냉장고를 고를 때 사람들이 가장 먼저 정하는 것은 리터 수입니다. 그런데 실제로 문제가 생기는 지점은 거의 대부분 용량이 아니라 설치입니다. 배송 기사가 현관 앞에서 돌아가거나, 들여놓긴 했는데 문이 벽에 걸려 반쯤밖에 안 열리거나, 자리에 넣고 보니 뒤가 벽에 붙어 소음이 커지는 식입니다.
이 글은 그래서 순서를 바꿔서 씁니다. 집에 들어오는가, 문이 열리는가, 열을 뺄 공간이 있는가를 먼저 확인하고, 그다음에 용량을 정합니다. 이 순서로 보면 후보가 자연스럽게 좁혀집니다.
미리 밝혀두자면 이 글은 800L급 대용량 양문형은 다루지 않습니다. 그 구간은 설치 조건이 훨씬 까다로워 별도로 정리해야 할 주제입니다. 여기서는 86L부터 476L까지, 원룸과 소가구, 세컨드 냉장고 구간을 다룹니다.
1단계. 집에 들어오는지부터 확인하십시오
설치 관련 문제 중 가장 손해가 큰 것이 배송 반품입니다. 자리 치수는 쟀는데 거기까지 가는 길을 재지 않아서 생깁니다.
재두셔야 할 곳은 자리보다 훨씬 앞쪽에 있습니다.
- 엘리베이터 내부 폭과 깊이, 그리고 높이. 세워서 들어가지 않으면 눕혀야 하는데, 눕히지 못하는 제품도 있습니다
- 엘리베이터 문 폭. 내부는 넓은데 문이 좁은 경우가 흔합니다
- 아파트 현관문 폭. 문틀 안쪽 실측이어야 합니다. 문짝을 떼면 몇 cm를 더 벌 수 있습니다
- 현관에서 주방으로 꺾이는 구간. 직선 폭은 되는데 회전이 안 되는 집이 있습니다
여기에 하나 더 있습니다. 포장된 상태의 냉장고는 제품 치수보다 사방으로 더 큽니다. 제품 스펙에 적힌 폭이 아슬아슬하게 맞는다면 그건 안 들어간다는 뜻으로 보시는 편이 안전합니다.
엘리베이터가 없거나 통과가 안 되면 사다리차를 부르게 됩니다. 이 비용은 대개 별도이고 층수에 따라 올라갑니다. 주문 전에 판매자에게 사다리차가 필요한 경우 비용 부담 주체를 확인해두시면 나중에 실랑이가 줄어듭니다.
2단계. 문이 끝까지 열리는지 확인하십시오
냉장고는 자리에 들어가는 것만으로 끝나지 않습니다. 문이 열려야 쓸 수 있습니다.
좁은 주방에서 실제로 자주 나오는 상황이 이렇습니다. 냉장고는 자리에 잘 들어갔는데, 문을 열면 맞은편 싱크대나 식탁에 걸려 60도쯤에서 멈춥니다. 그 각도에서는 야채 서랍이 빠지지 않습니다. 서랍은 문이 90도 이상 열려야 앞으로 빠지는 구조가 대부분이기 때문입니다.
확인할 것은 세 가지입니다.
- 문 열림 방향이 벽 쪽인지 통로 쪽인지. 벽 쪽으로 열리면 문이 벽에 막힙니다
- 문 앞 여유 공간이 문 폭보다 넉넉한지. 문 폭만큼만 있으면 사람이 설 자리가 없습니다
- 그 각도에서 내부 서랍이 빠지는지
문 열림 방향이 안 맞을 때 좌우 반전이 되는 제품도 있습니다. 다만 소형 2도어에서 주로 가능하고, 대용량 4도어나 양문형은 구조상 안 되는 경우가 많습니다. 상세페이지에 명시가 없으면 된다고 가정하지 마십시오.
3단계. 열을 뺄 공간이 있는지 확인하십시오
냉장고가 안을 차게 만드는 방식은 안의 열을 밖으로 퍼내는 것입니다. 그 열은 뒷면과 옆면으로 나갑니다. 그래서 벽에 밀착시키면 뿜어낸 열이 바로 되돌아옵니다.
일반적으로 권장되는 이격 거리는 이렇습니다.
- 뒷면 10cm 이상
- 옆면 5cm 이상
- 문 위쪽과 상부 수납장 사이 2cm 이상
이 간격이 안 나오면 곧바로 고장이 나는 것은 아닙니다. 대신 압축기가 목표 온도를 맞추려고 더 오래, 더 자주 돌아갑니다. 결과는 전기요금 상승과 소음입니다. 냉장고를 바꿨는데 전보다 시끄럽다는 이야기의 상당수가 여기서 나옵니다.
그래서 자리를 잴 때는 냉장고 폭에 좌우 5cm씩, 깊이에 10cm를 더한 값으로 계산하셔야 합니다. 요구 간격은 제품마다 다를 수 있으니 상세페이지 설치 안내를 함께 보십시오.
같은 이유로 식기세척기나 로봇청소기 물통 직배수처럼 자리와 배관 조건이 먼저인 가전이 있습니다. 주방 가전은 대체로 제품보다 조건이 먼저 결정됩니다.
4단계. 이제 용량을 정합니다
여기까지 왔으면 들어갈 수 있는 최대 크기가 정해졌습니다. 그 안에서 용량을 고르시면 됩니다.
계산의 출발점은 이렇습니다.
- 1인당 100L가 기본
- 여기에 여유 50~100L를 더함
- 한국 가정은 김치와 장류, 밑반찬 때문에 100~150L를 추가로 잡는 것이 현실적
대입하면 이렇게 나옵니다.
| 가구 | 기본 계산 | 한국 가정 기준 |
|---|---|---|
| 1인 | 150~200L | 배달 위주면 100L대도 가능 |
| 2인 | 250~300L | 350~450L |
| 3인 | 350~400L | 450~550L |
| 4인 | 450~500L | 550~650L |
여기서 한 가지 더 짚겠습니다. 표기 리터 수와 실제 들어가는 양은 다릅니다. 표기 용량은 내부 공간 전체를 계산한 값이고, 실제로는 선반과 서랍, 도어 포켓, 제빙기가 자리를 먹습니다. 자동 제빙 기능이 있는 제품은 냉동실 한쪽을 통째로 쓰기도 합니다.
그래서 같은 500L라도 내부 구성에 따라 체감이 꽤 다릅니다. 숫자만 보지 마시고 상세페이지의 내부 사진에서 선반 높이와 서랍 깊이를 확인하십시오. 자주 사는 물건, 예를 들어 2L 생수병이나 김치통이 세워서 들어가는 높이인지가 실제로는 리터 수보다 중요합니다.
김치냉장고를 따로 두는 선택도 여기서 고려할 만합니다. 메인 냉장고를 한 단계 키우는 것과 메인은 그대로 두고 김치냉장고를 별도로 두는 것 중에 후자가 설치 조건상 유리한 경우가 있습니다. 큰 것 한 대를 못 들이는 집이라도 작은 것 두 대는 들어가기 때문입니다.
유형별 추천 4종
아래는 위 기준을 통과하기 쉬운 구간의 제품들입니다. 가격은 자주 바뀌어 본문에 적지 않습니다. 링크에서 현재 가격을 확인하십시오.
1. 3인 가구 표준: 476L 4도어 세미 빌트인
이런 분께 3인 안팎이고, 주방 통로가 좁아 냉장고가 앞으로 튀어나오는 것이 부담스러운 집.
4도어는 보통 위쪽 두 칸이 냉장, 아래 두 칸이 냉동입니다. 아래 한 칸을 온도가 조절되는 다용도 칸으로 쓰는 모델도 있으니 상세페이지에서 확인하십시오. 문 하나가 작아지니 한 번 열 때 빠져나가는 찬 공기가 줄고, 문을 열었을 때 앞으로 차지하는 폭도 줄어듭니다. 좁은 주방에서 양문형보다 4도어가 편한 이유가 여기 있습니다.
세미 빌트인은 주방 가구 라인에 맞춰 앞으로 덜 나오도록 설계된 형태입니다. 보기에는 깔끔하지만 그만큼 뒤와 옆 여유가 빠듯해지기 쉽습니다. 앞이 정리되는 대신 방열 간격은 더 신경 써야 하는 구조라고 이해하시면 됩니다.
용량은 솔직히 짚겠습니다. 476L는 뒤에 나오는 표에서 기본 계산 기준으로는 4인 가구 구간, 김치와 장류를 감안한 한국 가정 기준으로는 3인 가구 구간에 걸칩니다. 즉 김치를 많이 두는 4인 가구에는 빠듯하고, 3인 가구나 김치냉장고를 따로 두는 4인 가구에는 맞는 크기입니다.
사기 전에 확인할 것
- 세미 빌트인이라도 상세페이지에 적힌 권장 이격 거리는 그대로 지켜야 합니다
- 문을 90도 이상 열어야 안쪽 서랍이 빠지는 구조인지 확인하십시오
- 설치 자리 바닥이 평평한지, 수평 조절 다리가 있는지 확인하십시오
- 방문설치 포함인지, 기존 냉장고 수거가 되는지 확인하십시오
주의 가구에 맞춰 넣는 제품이라 자리 치수를 가로 세로 깊이 세 방향 모두 재두셔야 합니다. 한 방향만 맞아도 못 들어갑니다.
2. 김치와 저장 전용: 202L 김치냉장고
이런 분께 김치를 담가 먹거나 몇 통씩 받아두는 집. 메인 냉장고가 늘 꽉 차 있는 집.
김치냉장고는 여는 방식이 두 가지입니다. 위로 뚜껑을 여는 뚜껑형은 찬 공기가 아래로 가라앉아 온도가 덜 흔들리는 대신 아래 칸 물건을 꺼내려면 위를 비워야 합니다. 앞으로 문을 여는 스탠드형은 꺼내기 편한 대신 문을 열 때 냉기 손실이 큽니다. 200L 안팎 구간에는 두 형태가 모두 나오니 상세페이지에서 어느 쪽인지 먼저 확인하십시오.
김치냉장고를 김치 전용으로만 쓰는 집은 오히려 드뭅니다. 야채 저장, 쌀, 음료, 주류까지 들어가면서 사실상 세컨드 냉장고 역할을 합니다. 202L는 메인을 대신할 크기는 아니지만 메인의 숨통을 틔워주기에는 충분한 구간입니다.
이 자리를 따로 내주면 메인 냉장고 용량을 한 단계 낮춰도 되는 경우가 있습니다. 두 대 합계로 생각하시면 선택 폭이 넓어집니다.
사기 전에 확인할 것
- 뚜껑형인지 스탠드형인지 확인하십시오. 뚜껑형이면 위쪽 공간도 비워야 합니다
- 놓을 자리에 콘센트가 따로 있는지 확인하십시오. 멀티탭 연결은 권장되지 않습니다
- 베란다에 두실 계획이면 겨울철 최저 온도에서 사용 가능한 제품인지 확인하십시오
- 쓰시는 김치통이 들어가는 칸 크기인지 상세페이지 내부 사진으로 보십시오
- 직냉식인지 간접냉각식인지 확인하십시오. 성에 제거 방식이 달라집니다
주의 베란다 설치는 제품이 보장하는 사용 온도 범위를 벗어나면 고장으로 이어질 수 있습니다. 실외에 가까운 자리라면 겨울 사용 가능 여부를 먼저 확인하십시오.
3. 1인 가구 메인: 113L 2도어
이런 분께 혼자 살고, 요리는 가끔 하고, 냉동식품을 어느 정도 쟁여두는 분.
1인 가구가 메인으로 쓸 수 있는 하한선에 가까운 구간입니다. 공식대로면 1인은 여유를 포함해 150~200L가 계산되지만, 배달과 외식 비중이 높으면 113L로도 충분히 돌아갑니다. 반대로 밀키트를 쟁여두거나 장을 주 단위로 몰아 보는 분이라면 곧 답답해집니다.
2도어는 냉장과 냉동이 문으로 나뉘어 있어, 냉동실을 열 때 냉장실 온도가 흔들리지 않습니다. 원룸용 1도어 제품에서 가장 자주 나오는 불만이 냉동칸이 성에로 막힌다는 것인데, 2도어로 넘어오면 이 문제에서 어느 정도 벗어납니다.
사기 전에 확인할 것
- 원룸이라면 놓을 자리 폭뿐 아니라 문을 연 상태의 폭도 재보십시오
- 냉동실 실사용 용량이 몇 리터인지 확인하십시오. 표기 총용량과 다릅니다
- 소음 수치가 표기되어 있는지 보십시오. 원룸은 잠자리와 거리가 가깝습니다
- 방문설치 여부를 확인하십시오. 소형은 문 앞 배송인 경우가 있습니다
주의 원룸은 냉장고 자리가 대개 싱크대 옆 좁은 틈입니다. 양옆 벽까지의 실측 없이 주문하면 방열 간격이 나오지 않습니다.
4. 원룸과 세컨드: 86L 2도어
이런 분께 자취방, 사무실, 또는 이미 메인 냉장고가 있고 음료와 간식용으로 하나 더 두려는 분.
86L는 메인으로 쓰기에는 작습니다. 이 크기의 제 역할은 메인을 대신하는 것이 아니라 메인이 있는 곳에서 멀리 떨어진 자리를 커버하는 것입니다. 사무실, 서재, 방 안 같은 자리에서 값을 합니다.
자취방 메인으로 쓰신다면 냉동칸이 작다는 점을 미리 감안하셔야 합니다. 아이스크림과 얼음, 냉동밥 몇 개를 넣으면 금방 찹니다. 대신 차지하는 자리가 작고 전기 소비가 적어 부담 없이 켜둘 수 있는 구간입니다.
사기 전에 확인할 것
- 책상 아래나 선반 위에 두실 계획이면 위쪽 공간이 막히지 않는지 보십시오
- 냉동칸이 별도 문인지, 냉장실 안 작은 칸인지 확인하십시오
- 소음이 신경 쓰이는 자리라면 저소음 표기가 있는지 확인하십시오
- 문 열림 방향이 놓을 자리와 맞는지 확인하십시오
주의 작다고 벽에 붙여 두시면 안 됩니다. 소형일수록 방열 여유가 없어 벽에 밀착시키면 압축기가 쉬지 않고 돌아갑니다.
정리
순서를 다시 한 번 정리합니다.
- 엘리베이터와 현관, 복도 회전 구간을 재십시오. 여기서 막히면 나머지는 의미가 없습니다
- 문이 90도 이상 열리는지 확인하십시오. 서랍이 안 빠지면 매일 불편합니다
- 뒤 10cm, 옆 5cm, 위 2cm를 확보할 수 있는지 보십시오
- 남은 공간 안에서 용량을 정하십시오
- 표기 리터가 아니라 내부 사진으로 실제 수납을 판단하십시오
설치와 배송 과정에서 분쟁이 생겼을 때의 기준은 공정거래위원회의 소비자분쟁해결기준에 정리되어 있습니다. 주문 전에 방문설치 포함 여부와 기존 제품 수거 여부를 판매자와 명확히 해두시면 그 단계까지 갈 일이 줄어듭니다.
자주 묻는 질문
냉장고 용량은 어떻게 계산하나요?
기본 공식은 1인당 100L에 여유 50~100L를 더하는 방식입니다. 다만 한국 가정은 김치와 장류, 밑반찬 저장이 많아 여기에 100~150L를 더 잡는 것이 현실적입니다. 2인 가구라면 350~450L, 4인 가구라면 550~650L 구간이 나옵니다. 다만 이 숫자는 출발점일 뿐이고, 장을 얼마나 몰아서 보는지에 따라 크게 달라집니다.
냉장고 뒤와 옆에 공간을 얼마나 비워야 하나요?
뒷면은 10cm 이상, 옆면은 5cm 이상, 문 위쪽과 상부 수납장 사이는 2cm 이상 띄우는 것이 일반적인 권장 기준입니다. 냉장고는 안의 열을 뒤와 옆으로 뿜어내며 식히는 구조라 이 공간이 막히면 열이 갇힙니다. 그러면 압축기가 더 오래 돌아 전기를 더 쓰고 소음도 커집니다. 제품별 요구 간격은 다를 수 있으니 상세페이지의 설치 안내를 함께 보십시오.
문 열림 방향은 나중에 바꿀 수 있나요?
제품에 따라 다릅니다. 일부 소형 2도어 제품은 경첩을 반대로 옮기는 좌우 반전이 가능하지만, 대용량 4도어나 양문형은 구조상 불가능한 경우가 많습니다. 벽이나 싱크대 쪽으로 문이 열리는 배치라면 주문 전에 상세페이지에서 도어 반전 지원 여부를 확인하시고, 명시가 없으면 판매자에게 문의하는 편이 안전합니다.
배송 전에 꼭 재야 하는 치수는 무엇인가요?
설치 자리 폭과 높이만 재고 주문했다가 문 앞에서 되돌아가는 경우가 많습니다. 엘리베이터 내부 폭과 높이, 엘리베이터 문 폭, 아파트 현관문 폭, 복도에서 꺾어 들어가는 구간의 여유까지 재두십시오. 포장 상태의 냉장고는 제품 치수보다 사방으로 더 큽니다. 계단으로 올려야 하는 상황이면 사다리차 비용이 별도로 붙을 수 있으니 미리 확인하십시오.
리터 수가 크면 그만큼 더 들어가나요?
표기 용량은 내부 공간 전체를 계산한 값이라 실제 수납량과 차이가 납니다. 선반과 서랍, 제빙기, 도어 포켓이 자리를 먹기 때문입니다. 특히 자동 제빙 기능이 있는 제품은 냉동실 한쪽을 통째로 쓰기도 합니다. 그래서 같은 500L라도 내부 구성에 따라 체감이 다릅니다. 숫자보다 선반 배치와 서랍 깊이 사진을 보는 편이 판단에 도움이 됩니다.
설치하고 바로 전원을 켜도 되나요?
눕혀서 운반된 제품은 냉매와 압축기 오일이 자리를 잡을 시간이 필요하다고 안내하는 경우가 많습니다. 대기 시간은 제조사와 모델에 따라 다르게 안내되므로 동봉된 설명서나 상세페이지의 안내를 그대로 따르시는 것이 정확합니다. 방문설치 상품이라면 기사가 확인하고 켜줍니다.
김치냉장고는 따로 있어야 하나요?
필수는 아닙니다. 다만 일반 냉장고에 김치를 넣으면 냄새가 다른 식재료로 옮고, 온도가 자주 오르내려 익는 속도를 잡기 어렵습니다. 김치를 담가 먹거나 한 번에 많이 받아두는 가정이라면 별도로 두는 편이 메인 냉장고의 공간도 살립니다. 반대로 김치를 소량만 사서 먹는다면 굳이 자리를 내줄 이유는 적습니다.
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